Трубы для забора: выбираем и устанавливаем правильно. Установка столбов для забора – залог прочности конструкции Методы установки столбов

30.06.2017

Забор является важным компонентом ансамбля частной территории. Его вид зависит от финансовых возможностей и вкуса владельца. Ограждение может быть как легким или временным, поставленным ради фиксации границ участка, так и капитальным, сооруженным на годы. В любом исполнении забор всегда имеет столбы, роль которых в конструкции велика – они обеспечивают направление и высоту изгороди, и дают возможность установки основных и вспомогательных элементов своими руками. В зависимости от предъявляемых требований столбы для заборов имеют разную конструкцию.

Основными критериями выбора подходящих опор являются несколько существенных в строительстве моментов:

1. Механическая прочность.
2. Эстетичность на общем фоне конструкции.
3. Устойчивость к влиянию внешних факторов.
4. Выносливость в разных эксплуатационных условиях.

До начала работ важно разобраться в особенностях монтажа тех или иных столбиков. Способ установки мастер должен избрать такой, чтобы он обеспечивал максимально возможную устойчивость несущей части на грунте, характерном для данной местности. При этом следует помнить об изменениях, которые претерпевает почва под воздействием природных факторов.

Кроме того, столбы на забор выбирают, ориентируясь на целостную конструкцию будущей ограды. Важным критерием выбора опор является вес материала, которым будут заполняться пролёты. Массивность подразделяет заборы на легкие и тяжелые.

Легкими изгородями являются:

• Деревянные штакетники.
• Заборы из сетки-рабицы.
• Пластиковые ограды.
• Ажурные продуваемые заборчики.
• Конструкции, собранные из прутьев или листового металла.

К тяжелым заборам относятся следующие оградительные системы:

• Каменные;
• Бетонные;
• Кирпичные;
• Крупные металлические.

Установочные работы со столбами осуществляют по-разному, но при заглублении элемента в почву строитель обязательно должен учесть глубину зимнего промерзания и состав грунта, и расстояние до подземных вод при наличии таковых.

Какие существуют столбы для забора

По старинке хозяин может поставить деревянные столбы, изготовленные из бревен или брусьев и пропитанные с целью увеличения срока службы. Ту часть столба, которая окажется под землей, дважды промазывают битумной мастикой (с интервалом 24 часа) и запечатывают рубероидом. Верхнюю часть обрабатывают антисептиком и окрашивают (лакируют).

Наиболее устойчивы в плане воздействия окружающей среды акация, ясень, сосна, дуб, шелковица и лиственница. Им не страшны перепады температуры и влажности, плесневые грибы. Еловые и пихтовые сорта немного уступают по выносливости первой группе, но всё равно остаются востребованными.

Достоинствами древесины эксперты считают ценовую доступность и простоту установки, недостатком – не слишком долгую эксплуатацию (от 5 до 10 лет для легких изгородей).

Наихудшими вариантами для изготовления несущей части забора являются:

1. Ольха
2. Осина
3. Береза.

Металлические столбы

Более надежной вариацией для удержания забора являются металлические столбы. Они хорошо гармонируют с любыми материалами и воспринимают значительные нагрузки. По сравнению с деревом железо более долговечно, но оно нуждается в антикоррозионной обработке и периодическом окрашивании.

Для изготовления металлических столбов используют:

• Прокатные профили (швеллер, горячекатаный уголок).
• Профильные трубы круглого, квадратного либо прямоугольного сечения.

Читайте также:

Подъемные ворота своими руками – простота и функциональность

К преимуществам железных элементов можно отнести их универсальность и функциональность, надежность и долговечность, возможность применения старых материалов, быстрый несложный монтаж. Из недостатков отметим дороговизну нового металла и необходимость в антикоррозионной защите.

Опоры из асбестоцементных труб и бетона

Несмотря на высокий показатель долговременной эксплуатации, асбоцементные и бетонные столбы имеют несколько существенных недостатков.

Асбоцементные трубы плохи тем, что они не сочетаются с любыми материалами и создают неудобства при установке забора. При наполнении водой и замерзании жидкости они могут разорваться. Бетонные столбы выносливы как несущая часть ограждения, но они несовместимы с мелкими, простоватыми на вид заборами.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича требуют обустройства фундамента. Создают их после установки металлического стержня, зафиксированного в основании. Кирпичную кладь осуществляют вокруг профтрубы.

Достоинства кирпичных столбов – это красота, капитальность, выдержка любой нагрузки. Недостатки – сложность возведения, требующая при отсутствии опыта привлечения бывалого строителя, и цена материала.

Как долго простоит забор с кирпичными столбами, зависит от правильности монтажа. Нарушение строительного процесса чревато перекосом несущей части и тратами на восстановление конструкции.

Установка деревянных столбов для забора

По периметру участка расставляют угловые столбы диаметром 15 см. У промежуточных опор диаметр может быть около 10 см. Древесину просушивают и с целью защиты от вредных микроорганизмов обрабатывают раствором медного купороса или готовым антисептиком. Нижние концы промазывают смолой и покрывают отрезом рубероида. Чтобы опорные элементы могли противостоять воздействию влаги, их прокрашивают масляной краской.

Устанавливать деревянные столбы специалисты советуют «головой вниз», т.е. чтобы верхушка бывшего дерева оказалась в яме. Этот приём поможет предотвратить перемещение и накопление влаги внутри опоры. Поскольку несущие части из дерева используют для легких конструкций, их монтаж не требует сложных действий.

Выполняют работу следующим образом:

• Буром продырявливают почву до образования лунок глубиной 50 см (при надземной части столба с высотой до 1.5 м). Для более высокого забора глубину заделки увеличивают, соблюдая правило 1/3 ямы от всей длины опоры.
• При выкапывании скважин добиваются, чтобы их диаметр был вдвое больше диаметра столба. Качественными в плане геометрии лунки получаются, когда мастер держит бур строго вертикально.
• На дно каждого углубления набрасывают слой щебня или строительного керамзита. Столбы вставляют в ямы вертикально, проверяя положение уровнем, и засыпают боковые пустоты щебнем или кирпичным ломом. Материал трамбуют и повторно контролируют ровность несущих частей.

Долговечность будущего ограждения повышают, устанавливая бревна в железные гильзы. Детали должны лежать впритык к дереву, чтобы к нему не попадала вода. Добиться этого помогают металлические «кожухи» меньшего диаметра.

Как установить металлические столбы для забора

Монтаж железных столбиков ведут с разметки, для чего используют колышки и шнур. Палки вбивают по угловым точкам периметра и натягивают между ними веревку. Шаг столбов подбирают с учетом величины секций ограды. Вдоль шнура расставляют дополнительные колья, указывающие на местоположение промежуточных столбов.

Читайте также:

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Еще до начала строительства хозяин должен разузнать особенности грунта на его участке. Влажные почвы имеют свойство удерживать влагу, поэтому зимой замерзшая вода будет вызывать их расширение. Они называются пучинистыми. В их число входят глинистые земли.

В условиях сухого грунта лунки для установки столбов роют глубиной от 0.5 до 0.8 м, что примерно соответствует одной трети длины целой опоры. Пучинистые грунты прорывают до уровня промерзания и продолжают копать еще 20 см вниз. Узнать значение этого уровня можно из строительных нормативов – для каждого региона оно будет различным. Дно выемки посыпают щебнем, создавая подушку на 20 см, и хорошенько трамбуют.

Все точки, отмеченные колышками, также превращают в скважины при помощи бура или лопаты. Незащищенные от ржавчины опоры обрабатывают антикоррозионным составом если не по всей поверхности, то хотя бы в части бетонирования.

Подготовленный столб помещают в скважину и заливают свободное пространство бетоном. Раствор готовят из расчета 2 части цемента, 1 часть песка и 2 части щебенки. Сухие компоненты сначала размешивают лопатой, затем добавляют воду и продолжают замес, добиваясь консистенции густой сметаны. Очень удобно и быстро готовить раствор в бетономешалке.

По-другому установку металлических столбов для будущего забора проводят, сначала бетонируя лунки, а затем – погружая в массу несущий элемент. Этот способ обеспечивает высокопрочную фиксацию опоры.

Существует и такой вариант монтажа столбов, как вбивание кувалдой. Он не требует вспомогательных материалов, но без применения физической силы и сноровки претворить его в жизнь не получится. Что нужно сделать, так это просто вбить столб в яму меньшего диаметра, чтобы элемент плотно соприкасался с грунтом.

Вбивание столбов кувалдой уместно в монтаже легких заборов, которые будут стоять на тяжелых плотных почвах. В случае перекоса расположение опор легко корректируется огромным молотком.

На своё усмотрение при строительстве забора хозяин может применить винтовые сваи. Они имеют вид металлических столбов со спиралью в конце. Плотное ввинчивание свай в грунт обеспечивает надежную установку несущей части оградительной системы.

Установка асбоцементных столбов для забора

Обычно под столбы строители используют асбоцементные изделия диаметром до 12 см. Массивные заборы они не выдерживают, поэтому асбоцементные опоры есть смысл применять для легких изгородей. Мастерски проведенный монтаж доводит срок службы конструкции до 50 лет и превышает эту цифру.

Как установить асбоцементные столбы, необходимые для крепления полотна забора:

1. Бурят скважины на глубину 80 см с расширением внизу.
2. Отсек бетонируют и укрепляют стенки ямы рубероидной трубкой, делая выступ материала на 15 см. Вокруг него прокладывают деревянную опалубку и частично заливают скважину раствором. До застывания смеси успевают вставить железный штырь, длина которого немного меньше столба.
3. Крепко стоящий прут прячут в столб и цементируют пустоты, добираясь до края опалубки.
4. Полость опоры также бетонируют, защищая несущую часть от разрыва замерзающей водой. В результате сверху должна образоваться выпуклая шляпка, с которой будет стекать влага.

Установка кирпичных столбов для забора

Обычно столбы для заборов делают толщиной в 1.5 – 2 кирпича. Строительство начинают с рисования рабочего чертежа и разметки территории при помощи колышков. На эскизе помечают шаг столбов, который в зависимости от сложности конструкции может варьироваться в пределах 2.5 – 5 м.

Форму фундамента под опорные столбики совершенствуют, обустраивая расширение внизу. Готовая яма должна передавать контур усеченного пятигранника. Подобная форма предупредит перекос бетонной ленты, возможный при сезонных изменениях почвы. Вглубь основание под несущую часть также должно уходить ниже уровня промерзания грунта на 0.2 м. В центре ямы размещают толстостенную трубу, которая позаботится об упрочнении конструкции. Полость элемента бетонируют либо прикрывают трубу защитным колпаком. Лунку заливают раствором и оставляют застывать на неделю.

Надежность и долговечность любого забора во многом зависит от того, насколько правильно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор требует основательной подготовки скважины или ямы и тщательного выравнивания положения опор в процессе сборки несущего каркаса. Еще сложнее поставить столбы для забора на глине или забить опоры в каменистом, наполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы идеально.

Условия установки столбов для забора

В устройстве забора столбы являются основным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. В зависимости от материала, используемого для изготовления каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высокую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу должны быть достаточно жесткими:

• Обеспечение максимальной прочности столбчатой опоры на изгиб. Для правильного выбора сечения необходимо знать максимальную скорость ветра в данной местности. Например, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, поэтому опора должна быть достаточно массивной, и забивать ее необходимо на значительную глубину;
• Для пучинистых грунтов столбы забивают или закапывают ниже точки промерзания грунта. При значительном уровне залегания воды можно ограничиться ямой или скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
• Для мягких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву специалисты рекомендуют делать переходной участок в виде отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича или отливать из бетона.

К сведению! Использование бетонного ошейка позволяет на порядок увеличить жесткость крепления столба в грунте, даже если его забить на глубину меньше рекомендованной величины.

Кроме скорости монтажа и прочности, вторым, но не менее важным критерием качественной установки столбов является обеспечение максимально точного позиционирования опор по высоте, по линии контура и отклонения от вертикального положения.

Проще всего использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Такой набор позволяет одновременно забивать столб и периодически контролировать высоту и отклонение от вертикали. Специалисты рекомендуют забивать трубу и выполнять контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.

Если столб или опору предполагается не забивать, а вкапывать, можно использовать более сложные приборы, например, такие, как на фото.

Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и контролировать отклонение, приведено на видео:

Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высокую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, например, для укладки полотна из профлиста неприемлемо, так как погрешность видима невооруженным глазом.

Способы установки столбов

На сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить любой вариант опоры в слабый или сильный грунт. Вторым фактором является стоимость, можно, конечно, поставить опоры или забить сваи строительными методами, но в таком случае их установка будет дороже всего забора. Поэтому при выборе способа, как поставить опоры, приходится искать разумный баланс между ценой и прочностью, исходя из материала, размеров опорных элементов и объема работ.

Опоры под забор устанавливают в землю тремя способами:

1. Забивают или ввинчивают в грунт стальные профили или трубы под большим механическим усилием;
2. Вкапывают в заранее высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
3. Комбинированным способом, с использованием методов моторизированного бурения и врезки опор.

К сведению! Последний метод находит наибольшее распространение для установки большого количества стальных трубчатых столбов увеличенного диаметра. Комбинированный способ позволяет избавиться от применения операции бетонирования, что существенно увеличивает скорость монтажа забора.

Как забить столбы для забора комбинированным способом

Для трубчатых столбов небольшого сечения проще всего забивать стальной профиль в грунт с помощью накладки или кувалды. Это наиболее производительный и грубый способ установки опор. Забивают опору бригадой как минимум из двух- трех человек. Один работник фиксирует опору в точке, второй и третий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный или отдыхающий член команды периодически проверяет отклонение столба с помощью строительного уровня.

Комбинированный процесс установки столбов выполняется в несколько этапов. После разметки и очистки от дерна места установки, перед тем как забивать опору, в точке сверлится скважина меньшего диаметра, на глубину на 2/3 расчетного заглубления столба, но не менее 30- 40 см.

Такой способ подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Кроме того, сниженное до минимума сопротивление грунта облегчает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.

Чем более высокие приходится ставить столбы, тем сложнее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора потребуется труба длиной до трех метров. Даже с учетом предварительной скважины высота получается немаленькая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неудобно.

Гораздо проще работать с бабковыми молотами, с помощью которых можно забивать столб любой высоты, от одного до пяти метров. Состоит система из двух частей. Первая в виде массивного стального хомута жестко крепится на трубчатую опору, вторая, выполненная в виде тяжелой стальной бабки, просто одевается на трубу. По мере погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до полной осадки.

Сложнее и дольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. Прежде всего, из-за неравномерного прогиба столба и отклонения от вертикали по мере его погружения в грунт. Если необходимо забивать большое количество квадратов, в некоторых случаях есть смысл использовать кондукторы или направляющие приспособления.

Небольшие и тонкие трубы можно забивать с помощью электрического отбойного молотка. При этом скорость и качество погружения в почву возрастает на порядок.

Как вкопать столбы для забора

Процесс установки столба с помощью вкапывания требует значительно большего количества усилий и времени. Но, в отличие от «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять практически идеально, что, в свою очередь, обеспечивает очень ровную поверхность полотна забора.

Стандартный метод закапывания предусматривает сверление скважины диаметром не менее 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стены выкладываются слоем рубероида. Столб из металла или деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.

Крепление столба можно выполнять заливкой бетоном, бутовым камнем или утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В этом случае щебенку смачивают бетонным раствором и тщательно трамбуют послойно. В оголовке скважины выполняют заливку бетоном слоем толщиной в 20- 25 см.

Чтобы увеличить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец стальной трубы приваривают стальную пластинку или крестовину из отрезков уголка.

Заключение

Самым быстрым способом забивать столбы под будущий забор является использование готовых винтовых свай или геошурупов. К недостаткам подобного способа относится высокая стоимость самих свай, каждая опора обойдется минимум в 1000 руб. Так как нагрузка на трубу от веса забора на порядок меньше расчетной величины, во многих случаях такие опоры изготавливают самостоятельно, приваркой на конец трубы двух режущих ножей. На установку такого столба забора уйдет максимум два часа.

Постройка забора для своего домовладения является таким же важным строительным процессом, как и возведение самого дома. Для надёжной конструкции забора, способной выдерживать вес тяжёлых материалов, температурных изменений в почве и воздействие сильного ветра, необходима закладка соответствующего основания. В случае неправильного укрепления несущих конструкций забора, можно столкнуться с такими неприятными моментами, как деформация или разрушение постройки. Чтобы этого не произошло нужно определить - как правильно установить столбы.

Как установить столбы для забора: преимущества и недостатки способов монтажа

Любой монтаж опорных столбов для забора подразумевает их заглубление в почву. Чтобы сделать этот процесс менее затратным и быстрым, многие владельцы предпочитают забивать их в грунт. В некоторых случаях такое решение вполне оправдано, но следует учитывать, что такие действия могут быть изначально неправильными. Чтобы не допускать подобных ошибок следует: определить качество и состав почвы на застраиваемом участке, расположение и уровень подъёма грунтовых вод, а также точку промерзания. Этот момент имеет большое значение, так как неправильно выбранное основание для ограждения, повлечёт деформацию постройки, а в худшем случае - её разрушение.

Грунт с большим содержанием песка, во время дождей или после таяния снега, может сдвигаться, образуя трещины или оползни. В этом случае рекомендуется использовать винтовые сваи в качестве столбов для ограждения . Их вкручивают в почву на глубину ниже точки промерзания.

Большое содержание в почве глины и супесей, способствует глубокому промерзанию грунта, и делает его нестабильным . В такой почве нельзя бетонировать столбы, так как при наступлении морозов глинистое основание имеет свойство расширяться. В результате его выдавит наружу, из чего понятно, что забор деформируется и потеряет первоначальный вид. Воздействие на этот грунт погодных осадков, влечёт за собой образование плывунов. Поэтому, как и в первом случае, эта почва требует установки винтовых свай.

Грунт, в составе которого присутствует большое количество гравия, не подвержен глубокому промерзанию и смещению под воздействием влаги. Эта почва идеально подходит для бетонирования столбов.

Похожие свойства имеет сплошной каменный грунт или из скальных пород, с той лишь разницей, что он более твёрдый. При строительстве забора на таком участке можно использовать все виды фундаментов, кроме свайного.

Принимая окончательное решение по установке столбов, следует опираться не только на свойства грунта, но и на знание преимуществ и недостатков каждого из способов.

Попробуем подробней разобраться в этих нюансах.

Выбрав для установки столбов способ забивания в почву, необходимо учитывать следующее:

• если будущая конструкция будет иметь большой вес, то постройка даст усадку;
• проводить установку в каменистую почву нужно аккуратно, чтобы трубы не попали на крупные камни.

Таблица: способы монтажа столбов

Учитывая изложенные нюансы, следует сказать, что окончательное решение по выбору способов установки столбов для забора зависит от: качества и свойств почвы, уровня грунтовых вод и точки промерзания, финансовых возможностей, наличия требуемого материала, и предпочтения заказчика.

Через какое расстояние устанавливаются столбы

Расстояние между столбами делают в пределах от 2 до 3 м. Эти параметры зависят от материала, из которого изготовлены столбы и секции ограждения. Превышать расстояние 3 м между опорами не следует, так как установленное полотно в секциях будет провисать. Этот факт более всего касается забора из сетки-рабицы и древесины. Оптимальное расстояние для этого - от 2 до 2,5 м. В этом случае, независимо от материала, нагрузка на полотно и столбы будет равномерно распределена.

Забиваем столбы

Забивание столбов представляет собой их заглубление в почву ударами о верхний торец, с помощью кувалды или специальных устройств и техники, созданных для этой цели.

Этот способ установки оправдывает себя при возведении относительно лёгких конструкций забора - с сеткой-рабицей или деревянным штакетником.

Забивать столбы в грунт можно тремя способами:

1. Используя кувалду.
2. Применяя специальное устройство, в народе называемое «бабка».
3. Используя строительный инструмент - гидравлический или бензомоторный копёр.

Следует учесть, что перед любым способом забивания столба в грунт нужно придерживаться следующих правил:

1. Столбы необходимо заглублять в почву на глубину не менее 120–140 см.
2. Установку столбов нужно начинать с крайних опор. Они послужат направляющими, так как по ним будут равняться остальные столбы. Для этого к ним привязывают натянутый шнур.
3. В процессе установки опоры, не следует сильно быть по верхнему торцу, чтобы она не углубилась, больше чем требуется. Вытащить столб намного труднее, чем аккуратно наносить удары несколько раз.
4. Нужно помнить, что от сильных ударов столб может деформироваться.

Забивание кувалдой. Этот способ чаще всего используется для установки невысоких столбов длиной до 150 см. Чтобы металлический столб не деформировался, на его торце размещают толстую тоску, по которой наносится удар.

Этот способ довольно простой, но требующий большой физической силы. Во время работы с кувалдой есть риск перекоса столба от ударов. В связи с этим удобней работать вдвоём - один человек удерживает столб, другой наносит удары кувалдой. Необходимо периодически проверять столб на вертикальность. Для этого используют строительный уровень или отвес.

Другой эффективный способ для забивания труб в грунт - инструмент «бабка». Это самодельное устройство, представляющее собой утяжелённый отрезок трубы с рукоятками, надеваемый на металлический столб для нанесения трамбующих ударов.

Чтобы изготовить этот инструмент необходимо:

1. Из трубы, диаметром большим чем диаметр столба, вырезать фрагмент длиной 100 см.
2. К торцу одной из сторон приварить металлический круг, которому добавить груз из свинца или другого тяжёлого материала. Чем тяжелее получится инструмент, тем легче забивать столбы. Оптимальный вес этого устройства в пределах от 10 до 30 кг.
3. К внешней поверхности с противоположных сторон, приварить две рукоятки.

Используют инструмент следующим образом:

• столб устанавливается в намеченное место;
• инструмент надевается на верхний торец опоры;
• с помощью рукояток устройство поднимают и отпускают, ударяя по торцу столба;
• металлический столб под воздействием ударов углубляется в грунт.

Использование «бабки» делает установку более точной, в отличие от работы с кувалдой. Это характеризуется тем, что инструментом не нужно целиться, а лишь поднимать и отпускать на установленном столбе. Этим обеспечивается минимальный градус отклонения при ударе.

Копёр является профессиональным инструментом, предназначенным для подъёма и установки свай на установленные точки. Этот инструмент бывает ручной, самоходный и несамоходный. Скорость установки столбов с использованием этого прибора очень высока. С помощью копра можно не только забивать столбы, но и вытаскивать их из грунта.

Подготовительные работы: выбор материала для столбов, советы по выбору, расчёт количества

Дерево

Использование древесины для изготовления столбов является традиционным решением, так как в некоторых регионах она весьма доступна. Форма бревна, даже без особой обработки, пригодна для использования в качестве опор для ограждения. В центральных областях нашей страны устанавливать столбы для забора из этого материала - это дорогостоящее удовольствие. К тому же не каждая порода дерева подходит для этой цели.

Все элементы забора будут подвергаться воздействию неблагоприятных природных условий таких как: критические перепады температуры, повышенная влажность или ссыхание, поражение плесневыми грибками и древоточащими насекомыми. Поэтому древесина требует предварительной обработки антисептическими средствами и противогрибковыми пропитками.

Учитывая эти нюансы, для столбов забора наиболее подходят: дуб, сосна, лиственница, ясень. Похожие свойства имеет древесина ели и пихты.

Совет: не следует изготавливать опоры из берёзы, липы, осины и ольхи, так как это древесина мягких пород.

Металл

Наряду с деревом большой популярностью пользуются столбы из металла. Этот материал выигрывает в соотношении цена - качество. В продажу они поступают в большом ассортименте, и различаются по диаметру сечения, толщине стенок, сплавов, длине и форме. Для установки металлических опор удобно использовать трубы с квадратным сечением, с шириной каждой из сторон - 6 см, толщиной стенок не менее 2 мм. При выборе размеров профильной трубы следует отдать предпочтение материалу большего диаметра и сечения. Это обеспечит дополнительную устойчивость ограждения к механическим и природным воздействиям. Форма таких труб обеспечивает удобный монтаж сетки-рабицы, закреплению металлических пластин для продольных лагов. Если такого материала не нашлось, то трубы с круглым сечением используются с таким же успехом. Металлические опоры удобны тем, что при малой ширине трубы они способны выдерживать относительно тяжёлые конструкции.

Совет: верхние торцы труб необходимо заварить, чтобы внутрь них не попадал вода вызывающая коррозию металла.

Бетон и асбестоцементные трубы

Для возведения столбов забора также используют асбестоцементные трубы и бетон. Из-за своих особенностей эти материалы применяются только при определённых видах заборов. На опоры из асбестоцементных труб неудобно монтировать секции. Если внутрь такой трубы попадёт влага, то при низкой температуре вода станет расширяться. В результате на месте промерзания труба лопнет. Асбестоцементные трубы удобны в качестве изоляционного материала или опалубки для столбчатого фундамента. Если говорить о бетонных столбах, то они имеют большой вес, требуют закладки капитального основания, подходят не для всех видов грунта. Чаще всего их используют при строительстве ограждений с тяжёлыми конструкциями.

Совет: при изготовлении бетонных столбов следует подбирать проверенные составы для смесей. В противном случае столб покроется трещинами или начнёт осыпаться.

Кирпич

Столбы из кирпича выглядят красиво, но для их возведения необходимы познания в строительном деле и навыки каменщика. Следует учитывать, что кирпичная кладка столба должна возводиться вокруг профильной трубы установленной в середине его основания. Если нанимать специалистов для установки таких столбов - придётся выложить немалую сумму за их услуги.

Столбы из кирпича требуют установки надёжного основания. В качестве такового применяются столбчатый, ленточный и ленточно-столбчатый фундамент.

Этот материал долговечен, но это свойство зависит от правильности монтажа. В противном случае такой столб по истечении нескольких лет перекосится. Чтобы исправить этот дефект придётся реконструировать столбы.

Расчёт материалов

Чтобы не делать лишних денежных затрат необходимо рассчитать строительный материал для возведения столба. Как же вычислить точное количество труб, бетона, дерева и кирпичей?

При расчёте длины деревянных столбов следует учитывать то, что около 100–120 см опоры должно заглубляться в основание. Если высота забора 200 см, то общая длина одного бревна для столба: 200+120=320 см. Например, в ограждении будет предусмотрено 18 столбов, следовательно: 320∙18=5760 погонных метров материала. Таким же образом делается расчёт по профилированным трубам.

Для вычисления объёма смеси для изготовления бетонных столбов необходимо делать вычисления, используя геометрическую формулу нахождения объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h - это перемноженные величины длины, ширины и высоты столба. Если бетонная опора имеет длину и ширину по 150 мм, а её высота - 2700 мм, то согласно формуле: 0,15∙0,15∙2,7=0,06 м³ бетонной смеси требуется для изготовления одного столба. Если в заборе будет 18 столбов, то: 0,06∙18=1,08 м³ бетонной смеси для всех опор.

Чтобы высчитать необходимое количество кирпичей для восемнадцати столбов высотой 200 см, нужно воспользоваться параметрами этого строительного материала. Допустим, столб будет построен из полуторного пустотелого красного кирпича, размером 250х120х88 мм. В одном ряду будет уложено 4 кирпича. Для вычислений понадобится только ширина материала, равная 88 мм. Теперь необходимо установить, сколько рядов нужно выложить, чтобы получился столб высотой 200 см. Делаем расчёт: 200:8,8=22,7 рядов. Так как в одном ряду 4 кирпича, то: 22,7∙4=90,8 кирпичей необходимо для возведения одного столба. Теперь несложно посчитать сколько всего кирпичей потребуется для 18 столбов: 90,8∙18=1634,4 штуки.

Необходимые инструменты

Для забивания в грунт столбов потребуются следующие инструменты:

1. Кувалда или гидравлический копёр.
2. Электродрель.
3. Шнур.
4. Строительный уровень и отвес.
5. Измерительная рулетка.
6. Молярная кисть.
7. Наждачная бумага или шлифовальная машина.
8. Бетоносмеситель.
9. Ёмкости для раствора.

Инструкция по установке столбов для забора своими руками способом забивание в грунт

Перед всеми земельными работами необходимо расчистить застраиваемый участок, освободить его от мусора и неровностей.

1. На выбранном участке сделать разметку с точками для забивки каждого столба. Чтобы столбы были расположены строго в одну линию, нужно использовать натянутый шнур и колья. Расстояние между опорами следует делать не более 200–250 см, так как большая величина создаст критическую парусность ограждения, что создаст угрозу деформирования забора при сильном ветре.
2. Если будут устанавливаться деревянные опоры, то для их установки удобней использовать забивные наконечники. Для этого, в первую и последнюю отметку для столбов, вбить забивные стержни. Затем, вставить столбы в разъёмы. Используя строительный уровень или отвес выровнять столбы. Чтобы они были расположены перпендикулярно основанию.
3. С помощью электродрели зафиксировать опоры в забивных наконечниках.
4. Привязать к верхнему краю столбов натянутый шнур. Это поможет устанавливать следующие опоры в одной линии.
5. При установке металлических столбов удобней работать вдвоём. В этом случае один человек будет бить по торцу опоры, а второй - удерживать её. Если высота забиваемой трубы неудобна для работы с кувалдой, нужно использовать инструмент «бабку» или гидравлический копёр.
6. Глубина забивки столба должна быть не менее 120 см. Если строительные работы производятся на мягких или нестабильных грунтах, то глубину нужно увеличить до 150 см. В таких случаях лучше использовать металлические винтовые сваи, которые плотно вкручиваются в почву.
7. После заглубления трубы в грунт нужно проверять её вертикальность. В случае отклонения использовать лом как рычаг.
8. Когда столбы установлены, можно приступать к установке полотна забора или монтажу секций.

Требуется ли обработка и какая?

Металлическую часть столба, которая будет погружена в землю необходимо защитить от влаги. Если этого не сделать вода вызовет коррозию металла. В качестве гидроизоляционного слоя послужит битум, антикоррозийный состав или обычная краска. Сначала необходимо зачистить поверхность трубы с помощью щётки по металлу. Затем нужно покрыть поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать гидроизолон, который представляет собой асбестовую бумагу пропитанную битумом с добавлением полимерных соединений и целлюлозы.

Также можно использовать геотекстиль, который имеет вид прочного полотна с хорошими гидроизоляционными качествами. Этим материалом обматывают нужный участок труб.

Современным способом защиты металлических поверхностей является холодное цинкование, который основан на эпоксидной или полистирольной основе. Этот способ не дешёвый, но эффективный. Для защиты металла необходимо использовать валик или кисть, которыми наносится этот материал. В результате образуется плотный слой, не пропускающий влагу.

Деревянные столбы тоже требуют специальной обработки. В отличие от металлических опор они подвержены гниению. Чтобы этого избежать нужно использовать специальные противогрибковые составы и антисептические пропитки. Большую эффективность имеют проникающие пропитки. Наиболее популярны следующие пропитки для древесины:

• Aidol Langzeit-Lasur;
• Сенеж Экобио;
• Belinka Interier Sauna.

Сенеж Экобио можно совместить с лаком и краской. Пропитка Пирилакс надёжно защищает древесину от огня. Хорошей защитой от древоточащих организмов являются пропитки:

• Аквалак Бор;
• Полиэкс Дятел;
• Акватекс.

Та часть столба, которая будет погружена в грунт, требует дополнительной обработки от влаги. Для этого можно покрасить требуемую часть столба в несколько слоёв.

Некоторые строители придерживаются того мнения, что лучше обжечь бревно и обернуть его рубероидом. Однако этот способ не всегда оправдывает себя.

Если необходимо качественно изолировать подземную часть столба, то лучшим способом для этого будет использование жидкого битума. Этот материал, перед применением, необходимо разогреть. Затем, с помощью молярной кисти или валика нанести изоляцию на опоры. При застывании образуется надёжный гидроизоляционный слой напоминающий плотную резину. Такая защита позволяет сохранить древесину на 25–30 лет.

Для столбов из красного или облицовочного кирпича используют пропитки для кирпичных поверхностей. В результате нанесения на поверхности образуется слой в виде тонкой плёнки, защищающий столб от трещин и разрушения. Этого же результата можно достичь, если покрасить кирпичный или бетонный столб.

Бетонируем столбы

Бетонирование заборных опор представляет собой укрепление их с помощью бетонной смеси и сыпучего материала. Этот способ более затратный, но его применение, в некоторых случаях, может являться единственным выходом из ситуации. Бетонирование столбов делает ограждение устойчивым в нестабильных грунтах. Этот процесс отличается от предыдущего тем, что столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямки, в которых дно утрамбовано песком и гравием. Затем опоры заливаются бетонной смесью.

При правильной организации строительного процесса, забор со столбами установленными таким способом прослужит более 50 лет.

Следует отметить, что бетонировать столбы для забора можно полностью или частично.

1. При частичном бетонировании опоры необходимо дно ямы заполнить бетонной смесью на 20–25 см. Затем вставить столб до дна ямы. В пространство между опорой и стенками лунки засыпать гравий и битый кирпич, чтобы этот слой не доходил до верхнего уровня ямки на 15–20 см. Оставшееся пространство залить бетонной смесью. Используя частичную заливку вы значительно сократите затраты на дорогостоящий бетон. Этот способ можно применять для установки столбов в слабых почвах и в местах с неглубоким уровнем грунтовых вод.
2. При полном бетонировании дно ямы трамбуется сыпучим материалом, чтобы получился равномерный слой толщиной 10–15 см. Затем в лунку устанавливается столб. В зависимости от материала его можно немного вбить в дно - это больше подойдёт для металлических столбов. Затем пространство вокруг опоры заливается бетонной смесью. После полной заливки важно избавить бетон от пузырьков воздуха. Для этого незатвердевшую смесь мешают арматурным прутом.

Подготовительные работы, выбор материалов и расчёты (с примерами)

Для установки опор этим способом используются металлические трубы, деревянные брёвна и готовые бетонные столбы. Предварительная обработка и расчёт необходимого количества материала, аналогичны предыдущему способу. Следует подробней разобраться в требуемом объёме бетона для закладки фундамента. Капитальное основание для столбов забора может не ограничиваться одной лишь заливкой смеси в лунки. В качестве такового применяют столбчато-ленточный фундамент. Благодаря специфической форме это основание требует качественных математических вычислений. На изображении видно, что фундамент состоит из простых геометрических фигур - цилиндра, куба и параллелепипеда. Нам необходимо найти объём каждой из них.

Сначала найдём объём куба. В нашем случае он располагается под каждой опорой, и имеет размеры 40х40х40 см. Чтобы высчитать эту величину необходимо воспользоваться геометрической формулой нахождения объёма куба. Ней мы уже пользовались, когда делали расчёт по изготовлению бетонных столбов. Для этого нужно перемножить все величины куба: 0,4∙0,4∙0,4=0,06 м³. Так как в предполагаемом заборе будет 18 опор, то: 0,06∙18=1,08 м³.

Теперь высчитываем объём цилиндра, используя соответствующую геометрическую формулу: V=πR²h, где π – математическая величина равная 3,14, R² - радиус, h - высота фигуры. Подставим значения:3,14∙0,2∙0,7=0,43 м³. Для восемнадцати столбов нужно: 0,43∙18=7,74 м³.

Теперь делаем расчёт объёма для параллелепипеда. Следует учитывать, что между 18 столбов будет 17 таких фигур. Для вычислений используем формулу нахождения объёма куба, перемножив длину, высоту и ширину. Подставим значения:0,3∙0,4∙2,15=0,25 м³. Умножаем для всех промежутков: 0,25∙17=4,25 м³.

Теперь нужно узнать общее количество бетонной смеси необходимой для изготовления столбчато-ленточного фундамента для столбов забора. Для этого требуется сложить полученные величины по вычислениям всех фигур: 1,08+7,74+4,25=13,07 м³.

Необходимые инструменты

Для бетонирования или установки ленточно-столбчатого фундамента необходимы следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Земляной бур.
3. Бетоносмеситель.
4. Ёмкости для смеси.
5. Плоскогубцы.
6. Сварочный аппарат.
7. Электродрель.
8. Молоток.
9. Саморезы, гвозди.
10. Проволока.

Кроме этого, понадобятся обрезные доски для изготовления опалубки, рубероид для гидроизоляции основания, арматурные прутья для каркаса сваи и полиэтилен для укрытия бетона.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, необходимо очистить застраиваемую территорию от мусора, растений и неровностей грунта.

1. Любой строительный процесс должен начинаться с разметки. Для этого удобно использовать натянутый шнур и деревянные колья.
2. Так как для укрепления столбов выбран ленточно-столбчатый фундамент, необходимо выкопать траншею шириной 30 см, глубиной 30 см.
3. Затем, на расстоянии 215 см друг от друга выкопать 18 лунок диаметром 20 см и глубиной 70 см. Если электрического земляного бура не нашлось, с таким же успехом можно воспользоваться ручным коловоротом. Только в этом случае через каждые 15 см углубления, нужно вынимать почву на поверхность. Этот приём облегчит ручной труд.
4. Когда траншея и лунки выкопаны, необходимо поверхности каждой из них тщательно разровнять и утрамбовать. На дно каждой ямки и траншеи насыпать влажный песок, который тоже утрамбовать до получения равномерного слоя толщиной 10 см.
5. Сверху песчаной подушки насыпать аналогичный по толщине слой мелкофракционного гравия.
6. Теперь пришло время подготовить лунки для заливки бетоном. Сначала нужно установить опалубку внутрь каждой из них. Для этого подойдёт скрученный в трубу рубероид или асбестоцементная труба, такого же, как и лунка диаметра.
7. Для усиления бетонного столба, внутрь опалубки необходимо установить металлический каркас. Для его изготовления используют арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм. Нужно 4 прута соединить между собой проволокой так, чтобы получилась объёмная конструкция. Расстояние между металлическими стержнями должно быть 10 см. Металлический каркас должен быть выше уровня дна траншеи на 5–10 см. Впоследствии это закрепит всё основание.
8. Установить конструкцию внутрь лунки.
9. В середину металлического каркаса установить профилированную трубу с шириной сторон 60х60 мм, длиной 270 см. Чтобы она держалась в вертикальном положении, её укрепляют временными упорами.
10. Теперь можно заливать бетон. Для этого используют смесь марки М 200. Внутрь каждой лунки залить смесь до уровня дна траншеи.
11. Затем нужно изготовить опалубку для бетонной ленты. Для этого использовать обрезные доски или деревянные щиты. Высота опалубки должна быть 20 см. Вокруг столбов она будет иметь размеры 40х40 см, а в пролётах - 215х30 см. Чтобы конструкция не развалилась под давлением бетонной смеси, её укрепляют распорками и упорами.
12. Чтобы укрепить бетонную ленту, для неё тоже необходимо изготовить металлический каркас. Для этого используют такую же арматуру. Прутья в готовой конструкции должны закрепляться на расстоянии 20 см.
13. Установить этот каркас на дно траншеи, положив горизонтально по всей длине. Следует учесть, что арматура не должна касаться дна траншеи. Чтобы этого достичь, можно использовать обломки кирпичей, и на них поместить каркас.
14. Залить бетон, чтобы его уровень был выше земли на 10 см.
15. Теперь нужно от трёх до 6 недель для застывания бетонной смеси. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом или рубероидом. Это необходимо для предотвращения быстрого испарения влаги из бетона, а также для изоляции от прямых солнечных лучей.

Видео: как забить столбы для забора

Видео: фундамент для забора

Добрый день
читая форум наткунулся на такое сообщение - кто так устанавливал столбы?
Просто цементировать не катит-судя по соседям выварачивает их.

Стоит ли использовать данный метод?

Если исходить из статьи то мне нужно забивать щебнем

Столбы для . Как правильно установить столбы для забора и ворот. Как сделать забор и ворота.

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить - не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.
Столбы для забора.
Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут - от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.
Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбики используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.
Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток - к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента - хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.
Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.
Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. Способ изготовления самодельных столбов из бетона описан
Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.
столбов забора.
Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…
А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.
Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.
Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.
Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.
Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона.
В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.
А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!
В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.
В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.
При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.
Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.
Константин Тимошенко

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

Как вы знаете, столбы для забора могут быть:

• кирпичными;
• металлическими;
• деревянными;
• красивыми, каменными декоративными;
• в виде асбестоцементных труб.

Для можно установить опоры из любого материала. лучше правильно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

К лучшей опорой будут столбы из кирпича. К можно применить столбы из кирпича, дерева, металлических опор.

Будут держаться на литых бетонных столбах и на металлических с большим сечением.
А вот если вам необходимы временные ограждения или заборы из сетки рабицы, то установка путем забивания столбов будет самым приемлемым способом.

О способах забивания

• Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
• Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
• Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Читайте также

Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

• На участке малокаменистая почва;
• Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Нельзя использовать такой способ, когда:

• Слишком мягкая почва;
• Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство - копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При помощи такой техники подтаскиваются столбы к месту, где их нужно установить, и затем согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

Как подготовиться к работе

Когда вы ознакомитесь с грунтом, рассчитайте правильно количество столбов. Обязательно определитесь с шагами между ними. Приобретите необходимый материал. Желательно для такого метода использовать трубы с диаметром 60 и профилем 60 х 60. Минимальная глубина забивания должна быть от 1,2 метра.